BROOS.RU - всё о срубах деревянных домов и бань BROOS.ru - cруб бани или дома из профилированного бруса дешево, низкая цена от производителя, проект, планировка BROOS.ru - cруб бани или дома из оцилиндрованного бревна дешево, низкая цена от производителя, проект, планировка BROOS.ru - cруб бани или дома из рубленого бревна дешево, низкая цена от производителя, проект, планировка BROOS.ru - cруб бани или дома, стеновые комплекты из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, дешево, низкая цена от производителя, проект, планировка
вы находитесь на странице:  главная > фундамент > цокольный этаж, подвал

Подвальное помещение, цокольный этаж и подземный гараж

Принимая решение делать помещение ниже уровня земли надо ещё раз взвесить – надо ли вам это. Ведь кроме существенного удорожания строительства (капитальный фундамент может стоить 30-50 % всей строительной сметы!) у такого фундамента есть масса «болевых точек». Практически все фундаменты склонны сыреть, наполняться водой в весеннее половодье, превращаться в бассейны; в подземный гараж летом стекают дожди, а зимой выезд из ворот в обледеневшую горку становится отдельным видом спорта. Надземные конструкции всегда дешевле и почти всегда удобнее в эксплуатации: лучше постройте лишний этаж наверх!

ВАЖНО:

Если вы твердо решили делать подвал и строительство ведется не на песчаных дюнах, настоятельно рекомендуем заложить дренаж вокруг фундамента на начальной стадии строительства. Это единственное, что спасает от наводнения в большинстве видов почв.

ТЕРРИТОРИЯ

На первом этапе подготовки к строительству подвала необходимо расчистить территорию, выпилить ненужные деревья (пни корчевать не обязательно, трактор справится с ними быстрее, чем люди), забыть о клумбах и грядках с клубникой – их всё равно вытопчут. Кроме того, надо предусмотреть место для складирования вырытой земли, которой обычно бывает больше, чем может показаться. Лучше, если вы вывезете ненужную землю сразу, иначе придется переплатить за двойную работу трактора и испортить лишний кусок участка кучей грунта. Впрочем, не забудьте, что часть земли вам понадобится при отсыпке готового фундамента. Чтобы потом не докупать грунт, рекомендуем оставить его с запасом.  

ВАЖНО:

Если у вас сырая глинистая почва, не планируйте «размазать» глину по участку ровным слоем и тем самым поднять его. Потом глину придется снимать с необыкновенными сложностями или наслаждаться бесконечными лужами (что кому ближе). Глину лучше увезти (сразу) и привезти землю (потом, когда-нибудь…), на которую сверху насыпать 50-100 мм песка.

КОТЛОВАН

Котлован с каждого края копается на 1000 мм шире, чем планируется фундамент. Если во время работ из земли пошла вода, рекомендуем подумать ещё раз – на правильном ли вы пути. Когда котлован выкопан на дно отсыпается 100 мм песка, а затем 100 мм гранитного щебня.

ВАЖНО:

Если вы планируете делать дренажную систему вокруг подвала, то лучше предусмотреть её во время рытья котлована. Для этого по периметру котлована копается траншея шириной 400-500 мм и глубиной 600 мм (размеры даны относительно нижней точки котлована, т.е. при котловане глубиной 200 см, нижняя грань дренажной канавы окажется на глубине 260 см). На дно отсыпается 200 мм песка, зетем укладывается 200 мм гранитного щебня с фракцией (величиной камней) 20-40 мм. На щебень укладывается специальная перфорированная дренажная труба диаметром 100-200 мм, которая полностью засыпается гранитным щебнем, затем укладывается специальное «дренажное» нетканое полотно, на которое отсыпается 200 мм песка. На углах или вдоль стен будущего дома (примерно раз в 15-20 метров) устанавливаются дренажные колодцы, в которые вводятся концы дренажных труб.

ПОДПЛИТКА

Затем изготавливается опалубка для подплитки высотой 100 мм. Опалубку можно изготовить из фанеры или экструдированного пенополистерола. Чтобы опалубку не распирало, её следует укрепить вертикально воткнутыми кусками арматуры и/или отсыпать вокруг песком. Подплитка выступает за границы будущих внешних стен фундамента на 200-500 мм и заливается бетоном марки не ниже М300 без армирования. Особых требований к точности заливки как по размеру, так и по толщине или ровности на этом этапе нет. Главное не ошибиться слишком сильно. Рассчитывая кубатуру бетона на подплитку, закажите на 20-30% больше, чем надо – это количество «впитается» в щебень. Когда бетон застынет, на него по всей площади надо при помощи газовой горелки наплавить рулонный гидроизоляционный материал (гидроизол, стеклоизол) на тканой основе в один или несколько слоёв (общая толщина 5-6 мм).

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА (плита пола)

На подплитке вяжется сетка из арматуры с ячейкой 100х100 мм, при этом углы и проблемные места можно провязать с ячейкой 50х50 мм или 50х100. Оптимально использовать арматуру диаметра 12-14 мм. Если стены подвала будут сложены из блоков, то вся арматура остается в толще бетона. Если стены планируется заливать монолитным бетоном, то на местах будущих стен выводятся загнутые вверх концы арматуры, связанной с арматурой фундаментной плиты. Арматура вяжется не на внизу, а в толще фундаментной плиты, для чего под вяжущуюся решётку делаются проставки из вертикальных кусочков арматуры или труб (для удобства работы можно использовать трубы ПВХ).

Если почва влажная, для фундаментной плиты стоит использовать бетон высокой марки (например, М600), поскольку он не набирает воду; если вода в почве отсутствует как класс, можно сэкономить и залиться более дешёвым бетоном (например, М350).

При заливке плиты надо применять специальный вибрационный инструмент, чтобы бетон получился более плотным. «Молочко» появляющееся на поверхности плиты надо сгонять, например, при помощи доски, накрепленной на рукоятку (типа широкой швабры без щетины).

ВАЖНО:

При армировании бетона арматура НИКОГДА (есть исключение, но это очень сложная и дорогая процедура) не приваривается одна к другой, поскольку в этом случае металл теряет свои свойства на сжатие и растяжение и становится хрупким. Пруты привязывают друг к другу при помощи вязальной проволоки. Для удобства закручивания проволоки используют крючок, который просто изготовить самостоятельно.

СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА

Стены фундамента можно изготовить двумя способами: использовать фундаментные блоки или залить монолитным бетоном. Первый вариант подходит исключительно для сухой (желательно песчаной) почвы, а вот бетоном можно заливаться и в достаточно сырой среде. Впрочем, в обоих случаях снаружи стены необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, причём при укладке гидроизол надо соединить с гидроизоляцией, наплавленной на подплитку. Снаружи, поверх гидроизола, можно закрепить утеплитель (рекомендуем экструдированный пенополистерол или пенопласт высокой плотности) – это предохранит стены от промерзания.

Фундаментные блоки кладутся на раствор, крупные неровности или выбоины, а также верх блоков выравнивается при помощи кирпичей.

Перед заливкой монолитных стен в их толще вяжется арматура 12-14 мм диаметра с величиной ячейки 150 мм. По внешнему и внутреннему периметру стен ставится опалубка. Надо учесть, что чем выше стены, тем сильнее давление бетона на нижний край опалубки, поэтому, если вы не используете специально предназначенные строительные конструкции, заливать стены следует последовательно: по 1 -1,3 м за один раз; затем надо дать бетону «схватиться», и можно продолжать заливку. Если ждать возможности нет, следует усилить опалубку дополнительными сквозными креплениями, во избежание её «разъезжания». Если вы хотите сэкономить на опалубке, то можно заливать периметр фундамента по частям. Вертикальные «отсечки» в этом случае удобно делать из металлической сетки с мелкой или средней ячейкой. При этом от отсечки до края опалубки должно быть не менее 1 м. В сухих почвах для стен оптимально применять бетон М350, в сырых М600.